内比奥罗之战 之Barbaresco

2013-02-05 11:20 来源 :  《美食与美酒》 作者 : 

  Barbaresco酒的色泽大致是石榴红或偏些砖红,其香气闻起来可能会有黑色浆果(如梅子、李子、黑樱桃等)、花香、松露、皮革、沥青、烟草、香料之类的丰富怡人的香气,口感饱满馥郁,单宁厚实。


 
Barbaresco产区景观


经典的Barolo与Barbaresco有很长的陈年实力


Ceretto家族是Barbaresco地区的改革先锋

  等待正身的Barbaresco

  同样是在Langhe丘陵区内,Barbaresco葡萄酒产区位于Alba市的东北边,隔着Alba市与Barolo遥遥相对。Barbaresco可说是Barolo的兄弟产区,在各方面都非常相似:土壤、地形、品种和产品风格等。不过相对于Barolo来说,Barbaresco葡萄酒一直是比较不受疼爱的小弟,在古时候甚至没有自己的名字,仅被称为“Nebbiolo”,甚至还被称为“Barolo”。

  Barbaresco酒的色泽大致是石榴红或偏些砖红,其香气闻起来可能会有黑色浆果(如梅子、李子、黑樱桃等)、花香、松露、皮革、沥青、烟草、香料之类的丰富怡人的香气,口感饱满馥郁,单宁厚实。依一般的评论,Barbaresco红酒的特色和Barolo红酒比起来颇为相似,但是较为细致高雅,而陈年能力却没Barolo那么强;简单地说,Barolo是“Masculine”,而Barbaresco是“Feminine”。不过这是大略的情形,随着越来越多酿酒人采用新式酿造法,酿得相当坚实强劲的Barbaresco也并不少见。

  Barbaresco镇是个世代以酿酒为业的小镇,镇上只有1间教堂、1间百货店、4间餐厅,但却有100家酒庄,有42个品牌的DOC和7个品牌的DOCG。有几款Barbaresco酒甚至比Barolo的酒质更绵密且高级,最低的熟成期为2年,若熟成期达4年以上者,可标示Riserva。

  Barbaresco之父

  开始用Barbaresco的地名来称呼这里的葡萄酒不过是近200年的事,因为很少在历史记录上看到王公贵族们对Barbaresco的酒特别青睐。直到19世纪末Domizio Cavazza先生的出现,Barbaresco葡萄酒才开始得以崭露头角。Domizio Cavazza先生是Alba葡萄酒学校的第一任校长,他非常喜爱Barbaresco的酒,因而投入了许多心力将比较先进的种植、酿酒技术引进到Barbaresco,甚至买下Barbaresco村中的一座城堡创立了本地的首家酿酒合作社“Cantine Sociali”,将Barbaresco酒销售到意大利全国各地,甚至国外市场,至此Barbaresco酒才开始扬名海内外。Cavazza先生对Barbaresco酒的卓越贡献,令当地人对他非常感念,视他为“Barbaresco酒之父”。

  Barbaresco的地形也是丘陵绵延,不过高度没有Barolo那么高,大多是海拔200~400米的山丘。本区的土壤主要属于一种叫做“Tortoniano”的土壤,它由泥灰土和砂土组成而形成层状地层。这些泥灰土呈现些许灰蓝色,富含钙质;因为其易于松动的特性,因而形成低缓而圆的山丘,这提供了许多理想的种植葡萄的环境。整个地区稀稀落落散布着许多农舍,因为居民们需要住在自家的葡萄园附近,以便就近照顾葡萄园。属于Barbaresco法定产区的葡萄园面积有500公顷左右,都位在向阳坡上,由大约500位葡萄农种植经营。它是全意大利产量最小的DOCG产区之一,其产量大约只有Barolo的一半,平均年产量大约200多万瓶。

  Barbaresco根据产区特点被划分为Barbaresco、Neive、Treiso镇以及Frazione San Rocco Seno d'Elvio的部分地方。这4个地区的土壤和气候都非常类似,比巴罗洛区的11个镇具有更高的一致性。其中Neive镇位于Barbaresco区东部,生产大约31%的Barbaresco葡萄酒,这里生产的Barbaresco酒以单宁和结构丰富强劲而闻名,这个区的Santo Stefano和Bricco di Neive庄园被称为“做好的内比奥罗葡萄园”并被标注在一些酒瓶上;Treiso镇位于Barbaresco南部,葡萄园静静矗立在最高的山峰上,这里生产的酒酒体最为轻盈且其酿造工艺尤其著名,作为比较小的区域,其产量占了Barbaresco区总产量的20%。

  世界上最细小的区别

  Barolo和Barbaresco都用Nebbiolo葡萄酿造,这两个相距不到10公里的产区所酿制的Barolo和Barbaresco两种葡萄酒却有着截然不同的风格。由于位于Tanaro河南部,Tanaro区受到轻微的海洋气候影响,从而使Nebbiolo在这里的成熟时间较早于巴罗洛区的成熟时间,使得葡萄可以早点开始发酵并缩短了发酵的时间。Barbaresco的单宁度较Barolo低,DOCG法规规定Barbaresco的陈酿时间可以减少一年。相互邻近的La Morra和Barolo区所生产的巴罗洛结构复杂、紧凑,果香不是很突出,而巴巴莱斯科酒却香气浓郁。这两款酒最显著的区别是巴巴莱斯科的单宁柔化的时间更快,使得酒体更加亲和并可以在早些时候饮用,而并不适合像传统巴罗洛酒那样长时间陈酿。较小的葡萄园种植面积使巴巴莱斯科的年产量只有巴罗洛的35%,所以巴巴莱斯科酒并不能在市场上随手可得,而且这个小的地区一直保持着生产更多优质的巴巴莱斯科酒,从而得到了比巴罗洛更高的价格。

  有关Barolo葡萄酒在酿造和陈年上的争论同样发生在Barbaresco,其实这不足为奇。DOCG法规规定Barbaresco在发行前必须经过至少2年陈酿过程(至少一年橡木桶陈酿),至少有4年陈酿以上才能称为珍藏酒。上等的Barbaresco酒在饮用前要求至少10~15年的陈酿时间,因为在它们成熟之前的单宁和结构非常强劲,甚至有些需经过20年的时间才能表现其最佳的状态。一款典型的Barbaresco葡萄酒有着玫瑰和紫罗兰芳香,樱桃、块菌、茴香以及甘草的香气。

  Nebbiolo的改革先锋

  如今很多顶尖的酒厂两种葡萄酒都有生产,其中又以Gaja和Ceretto两家为革新派的领导厂家,他们最早开始采用新式酿造法,其产品风格也是最国际化的。这场改革风潮的引爆点似乎并不是在Barolo而是在Barbaresco,因为最早Gaja和Ceretto都是从Barbaresco开始导入新的酿造方式:酿造单一葡萄园的产品、不锈钢槽温控发酵、法国小型橡木桶熟成等方式,然后再扩展到Barolo,以及被其他酒厂接受并跟进他们的做法。

  说到Piedmont的葡萄酒革新风潮的开路先锋,Angelo Gaja是不能不提的人物。Angelo Gaja从上世纪60年代开始把自家的葡萄园大幅度减产以提高质量;70年代开始将他的酒储存于小型橡木桶中陈年;他从法国采购橡木,然后在Barbaresco陈放风干成熟,再由当地桶匠制成符合他需求的桶子;最早引进温控的不锈钢槽发酵设备的先锋;他率先在Piedmont种植法国的著名葡萄品种;此外他还坚持进行两个星期的乳酸发酵。如今他的葡萄酒是全意大利售价最昂贵的,市场上的售价已经可以匹敌波尔多五大酒庄的产品;如果单以产品售价来论,Angelo Gaja俨然已经是意大利葡萄酒界的教父。但是改革之路并不是那么好走的,当初这些新做法被引进此地的时候,震惊或激怒了许多当地的同业甚至是自家人;他不只要面对外人的耻笑,更重要的是对内还必须说服自家的酿酒师、葡萄农们去接受他的新做法,为此他艰苦奋战了许久。Barolo和Barbaresco的革新风潮的盛行主要是在上世纪80年代开始的,也就是说Angelo Gaja的做法领先了当地同业大约20年。Angelo Gaja仿照Romanee Conti酒庄的做法,将从中欧购买的橡木板风干3年后制成225升的新橡木桶,并将Sori Tildin Angelo Gaja在酒桶中醇化2年,装瓶后再在酒窖里瓶中陈酿1年才上市,年产1.2万瓶。它具有深宝石红的浓郁酒体,单宁丰富,黑莓、黑醋栗、李子的果味,少许烟草、松露的气息。

  Tips:

  价格决定名次

  早在19世纪后期就开始尝试把Barbaresco的葡萄园按照法国勃艮第的方法进行主要分类。意大利著名的酒评家Luigi Veronelli在1960年创造了一份排名,而在1970年,一些作家和葡萄酒栽培者也尝试创造了他们自己排列的名单。现在许多排名都是根据葡萄酒在市场上的价格而排列,它们主要包括Montefico庄园、Montestefano庄园和位于Barbaresco区的Rabajà庄园、Albesani庄园、Santo Stefano庄园、Bricco di Neive庄园和位于Neive的Gallina庄园以及Treiso的Pajorè庄园。

  Barbaresco产区构成

  Barbaresco产区同样是由几个村镇组成的:Barbaresco、Treiso、Neive,以及一小部分的Alba(San Rocco Seno d'Elvio):
  Barbaresco:距离Alba市仅10公里,这个古老村庄的著名地标是一座古老的塔Torre del Bricco,本村有150个葡萄酒农。
  Treiso:原本属于Barbaresco村,于1958年成为新的独立村庄。其地理位置是这个区域中地势最高的,同时也生产上等的松露。
  Neive:在Barbaresco村的东边数公里外,村庄座落在可以环视周围风景的山丘上,房屋围绕着一座古老的堡垒分布。
 

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