意大利膜拜葡萄酒王Quintarelli

2017-07-14 11:01 来源 :  意大利葡萄酒年鉴 作者 :  年鉴君

   没有玛歌、拉图那样气势恢宏的古堡,没有Sine Qua Non、Bartolo Mascarello那样让人痴迷的酒标,更加不在勃艮第香槟这样鼎鼎大名的产区,连葡萄品种都是不为人知而且天生糖分不足的Corvina、 Rondinella、Molinara,加上一张主厨手写的酒标,组成了一家意大利各个顶级餐厅和酒商酒单中不可或缺的酒庄,虽然贵为拍卖会上的常客,却没有人会说他的价格是因为商业炒作,说到这,想必熟悉意大利的朋友一定已经猜到主人公就是 --- Giuseppe Quintarelli。

  时至今日,Giuseppe Quintarelli酒庄仍然坚持不参加任何酒展,也没有官方网站,酒庄门口甚至连指示牌都没有。也有人认为酒庄摆出这种姿态显得过时而又过于“高贵冷艳”,Francesco则表示他们欢迎人们拜访,在他看来“人们一路寻到这里说明他们对我们真的感兴趣”。

  饮酒人士中意Quintarelli馥郁的果味、圆润的口感和一种值得探索的感觉,而拉菲酒的买主们就不可能有这种感觉。

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  Quintarelli之所以能被称之为酒神还有一个原因就是,即使在Valpolicella以外的产区,很多新一代的酿酒师都会把Giuseppe当做自己努力的目标,这点在比较冷门的产区尤其明显,“Giuseppe用一个人的努力影响了整个产区的世界地位”。

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图左为Giuseppe Quintarelli,右为其妻

  如果要描述Quintarelli的特点,最好的两个词就是:对打造的耐心和给消费者的探索感。它的酒从酿造到可以灌瓶需要等待7年的时间,但即使花了7年时间,只要发现这些酒的质量不达标,那整个酒庄的酒都会被放弃。

  人们不再像制作Quintarelli酒这样制作其他酒,因为葡萄酒市场说他们不能这么做,人们觉得他们无法接受先要花7年的时间等待才能赚到钱,更接受不了就因为那批酒配不上酒标上的名字就放弃整个酒庄价值几百万欧元的葡萄酒。这个世界上只有少数几个酒庄还在按照自己的理念而非大多数人的想法经营,而Quintarelli正是他们其中之一。

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  早在上世纪30年代的时候,Giuseppe就开始在这里种植葡萄并且实验性的酿酒,在1966年开始正式独立装瓶Amarone della Valpolicella, 这类酒的商业化生产也是正是从那个时候开始。而在80年代,大量Valpolicella Classico的土地被废弃,大量酒农转去更加平坦多产的平原地区的时候,他不仅坚持酿造Amarone,还破天荒的开始酿造干白以及波尔多品种,现今整个Veneto产区,稳定出产的酒款里均价最贵的酒并不是Amarone,却是他的IGT— Alzero。(Giuseppe十年出一次的Amarone Riserva会更加昂贵)

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  Amarone的风干葡萄并没有那么甜(因为这几个葡萄品种天生糖分低,所以才能用来做Amarone,否则糖分太高无法进行发酵)而且果肉的部分更加少,几乎感觉不到里面水份的存在,但是皮却相对要厚很多,风味也要在咀嚼葡萄皮后才开始展现,有着很浓的黑色浆果味还有些许的草药味和辛香料的味道。

  这款酒复杂的香气全靠这些葡萄干,Giuseppe家是在自家房顶上的风干室靠自然风风干6个月,同样对比Dal Forno则是用吹风机吹2个月。而在风干的过程中,果肉中的酸会开始新陈代谢,并且发展出更加复杂的香气,而皮中的单宁则会更好的聚合,单宁的链越长,人就越感觉不到单宁的存在,这也是为什么Giuseppe的Amarone中感受不到大量的单宁

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  来到位于地下一层的老酒窖, 崭新的橡木桶被整齐的排列在墙边(其实都是老桶刚刚上好新漆)。橡木桶有着不同的大小而非统一,主要是用来应对年份所带来产量变化,尽可能让每一个橡木桶中都能装满酒液来减缓氧化的速度。每个大桶一周都要Angle Share 1升左右,正常年产在12000瓶左右的情况下,7年的陈年过程中少了大约1700瓶。

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  黑人代表了Negrar小镇,相传在罗马时代小镇就被称为黑人镇

  在Valpolicella乃至整个意大利,橡木桶的使用其实是区别新派老派的一个重要标杆,Quintarelli家采用全是Slovenia Oak制成的大桶,被称为Large Botti。使用者种橡木的原因有二,一是这种橡木本身的风味就比较中性;二是特殊的木质,使其有可能制成大桶。使用大桶不仅减少了酒液接触到的氧气量,还有更厚的桶壁,让氧气交换变得更加困难。大桶的容量并不统一,在不同年份的产量变化时,能保证最终每个用到得橡木桶都被装满,降低氧化的速度。

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