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杰西斯·罗宾逊:优质勃艮第白,不是只有蒙哈榭

时间 : 2019-01-28 13:57 来源 : 知味葡萄酒杂志 作者 : Jancis Robinson 李萍翻译

Giles Burke-Gaffney是精品葡萄酒经销商Justerini and Brooks的采购总监,他现在发现采购勃艮第白葡萄酒很困难,即使是从他客户的存货那里也是如此,“和以前相比,每个人都在提早饮用勃艮第白葡萄酒,以至于很难再找到它们。我们的客户还是想喝勃艮第白葡萄酒,但他们不再像过去那样长时间储存它们了。”

对于这些传统上适于陈放的葡萄酒,人们急于开瓶的动力是那可怕的提前氧化,特别是勃艮第白葡萄酒,陈放几年而不是几十年以后就有趋势变成棕色,失去其果香和魅力,这种现象好像从20世纪90年代中期到21世纪第一个十年的中期这段时间达到了最糟糕的程度,而且从最近品尝的2009年份的29款勃艮第白葡萄酒来判断,这种现象到现在还存在。品尝的这29款葡萄酒中,其中的一支Boyer-Martinot Meursault Charmes,像灭绝的渡渡鸟一样无可挽回了,而另外的四款,可能是五款,也不如其他那些清新。

这个失败比率是相当惊人的,葡萄酒收藏家Don Cornwell去年在南加州举办并记录在案的年度品鉴会的结果也证实了这一点。在这场两晚的品鉴会中对比了62款2009年份的顶级勃艮第白葡萄酒,他的评判显示几乎13%的酒都氧化或提前成熟了。所以我相当理解那些为了尽量降低这些白葡萄酒在瓶中被陈放过头的风险而相对提早喝掉它们的人。

另一方面,对于一瓶价格通常在30到几百英镑的好的勃艮第白葡萄酒,为了真正享用这种佳酿,让它们在瓶中陈年一段时间再饮用却也是值得的,因为这些葡萄酒在年轻时还没有表现出它们的特点,而你所支付的高价格是为了勃艮第白葡萄酒随着陈年时间而变得更有趣的能力。

因为勃艮第地区的一些酒农积极地想让他们的葡萄酒能在其完全成熟时被人享用,所以他们和我的合伙人Sarah Marsh的葡萄酒大师班The Burgundy Briefing合作,为伦敦专业的勃艮第葡萄酒爱好者定期的品鉴会提供已经成熟或正在成熟的年份的葡萄酒,这个月轮到了2009年白葡萄酒,在Justerini的酒窖内品尝。

2009年是出名的温暖、高产年份,当年的8月很热,所以通常被认为是白葡萄酒长寿所必需的酸度相对较低。那年的夏天很干,葡萄不同寻常地健康,当葡萄运抵酒窖时都不需要上分拣台。但是葡萄酒香味来源的葡萄果皮相当厚,这就是说葡萄酒在年轻时喝起来柔软、浓郁,所以不是非常适合陈放。当然对于勃艮第最北部的夏布利(Chablis)来说,2009年不是一个伟大的年份,因为夏布利葡萄酒需要在年轻时有极强的酸度,而2008年,尤其是2010年是夏布利葡萄酒特别成功的年份。

最近的品鉴会显示由于温暖的夏天变得越来越普遍,我们需要调整对勃艮第产区的地理观念。以前我们认为默尔索(Meursault)、夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)和普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet),再加上科通-查理曼(Corton-Charlemagne)是所有最好的勃艮第白葡萄酒的来源地,因为在伯恩丘产区(Cote de Beaune)这三个村庄里的最佳地块上的霞多丽葡萄最容易成熟。但是气候变化使得葡萄成熟不再像曾经那般艰难,实际上在一些条件非常有利的地块,葡萄可以特别快地成熟,酸度可能降到危险的低水平,葡萄园里可能需要对葡萄藤逐棵进行挑剔的管理。

金丘产区(Cote d'Or)高地上的村庄像圣欧班(St-Aubin)和欧克塞-迪雷斯(Auxey-Duresses)种植的葡萄以前成熟困难,而现在进入了全盛时期,所产的白葡萄酒既有充分的成熟度,又有清爽的自然酸度。圣欧班这颗新星的上升期还将保持一段时间,这不仅仅是因为Domaine Hubert Lamy酒庄的Pierre-Yves Colin-Morey和Olivier Lamy酿出的异乎寻常的葡萄酒。

我们伦敦的品鉴会包括了来自于这两个产区的葡萄酒,均表现出色,还有来自于相对新起的产区的优质葡萄酒——马朗日产区(Maranges),它位于这个黄金坡地的南端。事实上,Sarah Marsh惊讶地发现Domaine Chevrot酒庄为品鉴会提供的让人倍加赞誉的2009年份的葡萄酒不是像预期的那样来自于La Fussière的一级园酒,而直接是Maranges Blanc,但无可否认地,这酒来自于一个优质地块葡萄园,根据Jasper Morris所著的书籍Inside Burgundy所示,这地块是1988年时从勃艮第著名的、受人尊敬的地图制作师Sylvain Pitiot购入的。

品鉴会上的第一款葡萄酒也是一款表现良好的酒,其葡萄甚至不是产自金丘产区,而是被叫做上丘(Hautes-Cotes)的地区,是最著名的长条状葡萄园所在的凉爽的丘陵地区。在此为夏山-蒙哈榭的Domaine Jean-No?l Gagnard酒庄的Caroline Lestimé叫好,她在2001年时在一个孤立的、被废弃的地块Sous Eguisons上种植了葡萄,她还有另外一个地块叫Clos Bortier,是在2015年时种植的,现在也投入使用了。确实是越来越温暖的气候使得上丘地区现在能生产出这么优异的葡萄酒,而这个地区的地价是金丘产区的一个零头。

总体来说,这些2009年份的勃艮第白葡萄酒比预期的清新得多,这使得至少有一位品鉴人认为它们是否被酸化了,就是添加酸剂使葡萄酒喝起来更清新,这在一些气温传统上比法国高得多的国家里是惯常的作法。酸化在很长一段时间里被法国有关当局认为是一种新世界的可悲的现象,但是它被允许了一段时间,事实上,在20世纪90年代时一些酿酒学家还鼓励勃艮第地区这样做。但是,那些在第一个热浪来袭的年份——2003年利用了这一政策的人却都对结果很失望,而那些没有添加酸剂的人却发现葡萄酒最后找到了自然的平衡。当今流行的风格是在酿制葡萄酒时尽可能少地使用添加剂,所以我们品尝的2009年葡萄酒的酒庄相对很少使用酸化作法,这些最好的葡萄酒中的大多数留在我们味蕾上的清新感觉可能是因为他们聪明地选择了葡萄的采摘时间:在葡萄还保留充足的自然酸度的时候采摘,通常从9月5号左右开始。

这些2009年份的葡萄酒可能不是最复杂的勃艮第白葡萄酒,但很多喝起来让人觉得它们还可以陈年一段时间。实际上,对于我最喜爱的Domaine Bernard Moreau酒庄的Chassagne Maltroie,我建议的饮用时间段是2017年到2030年。三款Chassagne Morgeot中的两款也是表现优异,建议饮用时间段到2028年,所以基于这次品鉴会,夏山好像在2009年是这三个传统的勃艮第白葡萄酒村庄中最受惠顾的一个。但是,正如勃艮第的通行原则一样,普遍化是危险的。

冷门的勃艮第白葡萄酒

默尔索(Meursault)、夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)和普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)以外的一些顶级酒庄。

欧克塞-迪雷斯(Auxey-Duresses)
Dom Bernard Buisson-Vadot
Dom Guy Roulot
Benjamin Leroux

马朗日(Maranges)
Dom Bachelet-Monnot
Dom Chevrot

圣欧班(St-Aubin)
Pierre-Yves Colin-Morey
Dom Hubert Lamy
Dom Gérard Thomas

圣罗曼(St-Romain)
Chantereves

桑特内(Santenay)
Dom de Bellene
Dom Francoise et Denis Clair
Le Grappin
Dom Jean-Marc Vincent


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