杰西斯·罗宾逊:葡萄酒界的后起之秀

时间 : 2020-09-11 16:13 来源 : 乐酒客lookvin 作者 : Jancis Robinson 翻译:李晨光

葡萄酒可以很快从便宜货变成奢侈品。在此,我给大家推荐一些未来的“膜拜酒”。英国《金融时报》发表了这篇文章的一个版本。

自20世纪90年代初以来,波美侯产区的“里鹏”(Le Pin)酒庄佳酿价格与波尔多最贵的“帕图斯”(Petrus)不相上下。即使波美侯这两片小地块上出产的年轻葡萄酒,如今也能卖到3000多英镑一瓶。

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然而,1984年12月,我是在被劝说(稍微有点不情愿)的情况下,花150英镑买了12瓶1983年份里鹏。在20世纪80年代初,还没人知道这个牌子。里鹏的首个年份是1979年,当时比利时人雅克·蒂恩蓬仅仅翻新了一公顷(2.5英亩)排水性良好的砾石地。

我记得,当时和酒商西蒙·法尔(后来的Bibendum 葡萄酒公司)一起品鉴后,乘一辆出租车返回。他显然有相当多的里鹏要卖,敦促我在波尔多酒圈的这个新酒上赌一把。我并不后悔,就是喝得太快太漫不经心了。

最近,当我在英国研究经典的宝格丽(Bolgheri)赤霞珠,西施佳雅的表现时,我想起了这个事。我记得20世纪70年代末,尼尔和苏珊娜·布莱斯维特在他们位于汉普斯特德的公寓里品尝了这一新出的托斯卡纳红酒,并在我时任编辑的行业杂志《葡萄酒与烈酒》上写了一篇关于它的文章。

布雷斯韦特夫妇当时也占了英国小型葡萄酒进口公司“亨特&布莱斯维特”(Hunt & Braithwaite)一半股权,所以我请杰里米·亨特通过电邮给我讲了这个故事,他后来创立了葡萄酒进口公司索曼·亨特(Thorman Hunt)。

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他在邮件中写道:“1973年,皮耶罗·安蒂诺里(有着635年历史的佛罗伦萨酒商老板)给尼尔·布莱斯维特介绍了这座酒庄。”“在亨特&布莱斯维特(Hunt & Braithwaite)时,我们太喜欢这款酒了,所以在1973年底或1974年初,买了200箱(12瓶一箱)1968年份西施佳雅。这酒实在太棒了,但我们能卖这该死的东西吗?我们甚至邀请了朱利安·布林德(当时的葡萄酒大师和维特罗斯超市Waitrose的首席葡萄酒采购员)和其他人野餐,一起品尝过西施佳雅,但它还是一点点没了!我想尼尔还留着那个造型奇特的瓶子,真得特别棒。

“1978年9月,我的股份被亨特&布莱斯维特公司收购了,尼尔和苏珊娜留下了西施佳雅,这个品牌越来越受欢迎。很遗憾他们没能留住公司,几年后,亨特&布莱斯维特公司也关门了。”

这是又一款名声和价格在缓慢起步后迅速飙升的葡萄酒。现如今,年轻的西施佳雅单瓶售价要好几百英镑,但1985年份西施佳雅年是一个传奇。剩下的没开封的酒少之又少,如果能找得到,大概值2000英镑,比餐厅的(其它年份西施佳雅)价格高得太多。

我是最后一个将葡萄酒品质与价格等同起来的人——我一直认为许多葡萄酒价格高得离谱,幸运的是,也有那么几款被低估了。人们不禁会想,目前市场上推出的葡萄酒,哪些会声名鹊起,甚至成为膜拜酒。

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我想提名的第一款产品是:穆查达-雷克拉帕特的安达卢西亚葡萄酒(Andalusian)——因为它们的酒,产自优级雪利酒单一葡萄园,属于未加强的白葡萄酒,是最出色的开胃酒,同时,就酒精含量而言,也非常适合配餐(只有12.5%的酒精度)。

这是一家合资公司,由亚历杭德罗·穆查达(Alejandro Muchada)和极端生物动力爱好者大卫·雷·克拉帕特(David Léclapart)共同创建。2011年穆查达背包穿越法国时,曾在大卫的酒窖(位于香槟区的Trépail村)实习过。

五年后,大概是被雪利酒和香槟的相似之处打动(白垩土出产白葡萄酒不只需要发酵,还需要加酒精、加糖,把它们变成一种非常独特的开胃酒),他们便决定在西班牙最南部一起开始一个创新性的项目。

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他们有总计3公顷(7.5英亩)葡萄园,位于著名的雪利酒镇Sanlucar de Barrameda,其中一些优质地块主要种着老式的帕洛米诺葡萄,白垩质土壤,生物动力法种植(见上图),酿出的酒未经过滤,因此有点浑浊。但这些精准诠释风土的酒在冰箱里能够保存很久。

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在大雪莉酒产区,这远不是唯一的非加强酒项目。其他同道中人还有拉米罗·伊巴涅斯(Ramiro Iba?ez),加蒂斯产区(Tierra de Cadiz)佳酿品牌科塔45(Cota 45);

路易斯·佩雷兹(Luis Peréz);还有丹麦人彼得·西赛克(Peter Sisseck),正是他让平古斯(Pingus)成为西班牙杜埃罗产区最受尊敬的葡萄酒之一。他原计划在今年4月酒花最厚的时候,在Pago Balbainas 2020 雪莉节(2020装瓶)上发布Vi?a Corrales,但后来因为疫情原因延迟了。

另一种有待发现的葡萄酒风格,来自距雪利酒之都赫雷斯东北不到500公里的地方。直到最近,提起拉曼查这片干旱平原,人们想到的仍然是出产大量索然无味的白葡萄酒,这些酒无非是用于蒸馏或散装运往法、德等国。

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但这里有非常壮观的老藤——主要用于酿白葡萄酒(不是唯一),多是阿尔比罗(Albillo),也有一些非常出色的艾伦(Aíren)葡萄,一种传统的、经常被嘲笑的拉曼查葡萄品种。但当地一些颇具雄心的生产商,如耶稣玛丽亚雷科洛(Jesus María Recuero)、马克斯奎维诺斯(Más Que Vinos)、维鲁姆(Verum),像对待顶级勃艮第白葡萄酒一样,精心种植本土品种,酿造出极富魅力的精品葡萄酒,尤其是维诺斯德加拉杰(Vinos de Garaje)(车库酒)。

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南非葡萄酒生产商的声誉肯定会在国际上得到提升。赛迪家族(Sadie Family)和穆利诺克斯葡萄酒公司(Mullineux Wines)可能是南非以外最具知名度的新浪潮生产商,我以前在网站上提过很多其他生产商。

但,出于私心,我真得很高兴看到伦敦酒商Justerini & Brooks(贾斯特里尼&布鲁克斯)已经签下了David & Nadia(大卫&纳迪亚)(他们的姓氏也是赛迪,因此使用了这对夫妇的名)和范·罗伦伯格葡萄酒公司(Van Loggerenberg Wines)的天才人物卢卡斯·范·罗伦伯格。

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气候变暖使得那些酿造精品葡萄酒的地区逐渐发生变化。最近,我收到了上卢瓦尔河的克莱门特 ·弗洛里安·贝尔舍(Clément et Florian Berthier)的最新产品,包括一系列产自知名桑塞尔产区的葡萄酒,以及其他来自桑塞尔北部的鲜为人知的产区,如吉纳尼斯产区 (Coteaux du Giennois)出产的有着独特风土特征的酒。

多年来,吉纳尼斯产区的葡萄一直很难成熟,直到1998年以后,这里的酒才属于法定产区级别。如果说这些贝希尔葡萄酒值得一提的话,那么在气候变暖的情况下,与南部著名的桑塞尔葡萄酒相比,吉纳尼斯产区的葡萄更适合出产平衡、清爽的葡萄酒,桑塞尔的长相思可能会有过度成熟、缺乏新鲜度的危险。

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这也反映了勃艮第的当前状况,像上科特迪瓦(Hautes-C?tes)这样以前过于凉爽的地区正在形成自己的特色。我品尝了最近带回家的一款酒,让我体会了气候变化的巨大影响。这是一款非常美味的干白,用翰尼尔葡萄(Johanniter)酿造,波兰科德酒庄酿造。

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