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梅多克菩依乐村的靓茨伯庄游览记

时间 : 2011-06-09 22:16 来源 : 中国葡萄酒资讯网 作者 : 第一财经日报

      北京今夏苦雨,雨水之多为近年罕见,几乎平均两天就下一场,而且动不动就是滂沱大雨;家门口的一条小路路政不修,动辄成河。好处是不热,如果不需出门的话,在楼上听雨、观雨,品茶酌酒,心情并不坏。天气也是阴多晴少,云苫雾罩。今天是入夏以来难得的一个大晴天,窗外碧空如洗,阳光、空气都透明得厉害,树叶也是亮晶晶的,让人想起了波尔多的夏天。

      2002年7月,有机会去法国做酒乡之旅,波尔多自然是重中之重。从市区到梅多克,驶过窄窄的乡村公路,公路两侧皆为蓊蓊郁郁的葡萄园和风格各异的古堡,宁静而幽美,使人目不暇接,想到其中不知藏了多少世界级的美酒,又不由得为之心驰神往。

      我们在梅多克的居停是菩依乐村的靓茨伯庄(Chateau Lynch-Bages),虽然这只是一家5级酒庄,台湾葡萄酒品评专家林裕森先生却认为其地位“超越2级酒庄”。

      靓茨伯庄属于梅多克的名门望族——卡日(Gazes)家族,当时的庄主让-米榭·卡日(Jean-Michel Gazes)是梅多克酒业的领袖人物,曾任13家著名酒庄组成的酿酒集团“城堡组合”的总裁。这种地位是卡日家族3代苦心经营的结果——让-米榭的祖父、著名酿酒师让-夏尔(Jean-Charles)1934年买下靓茨伯庄,让-米榭的父亲安德烈(Andre)二战时期曾参加抵抗运动,后多次担任菩依乐村的村长。我们见到让-米榭先生时,他已经是八十高龄,和妹妹西尔蜜(Sylvie Gazes-Regimbeau)一起打理酒庄事务。

     据林裕森先生的介绍,靓茨伯庄种植的葡萄品种包括73%的卡本内-苏维翁、15%的梅洛、10%的卡本内-弗朗和2%的小维多,“采收后去梗挤出果粒,葡萄汁先经过浓缩提高浓度再开始进行二到三星期的发酵与泡皮。然后再经过15个月的橡木桶培养,采用50%的新桶。”除了进行逆渗透法的浓缩之外,“酿造方法其实非常传统,虽然酒庄出产的红酒感觉有点像新式风格的酒。”

      卡日兄妹在他们自家的一家酒庄改建的当地度假酒店给我们接风,开了上世纪80年代的两瓶装靓茨伯,其风格正如英国葡萄酒品鉴家休·约翰逊(Hugh Johnson)所言:“丰秾雄烈”,“甘美、浓郁、劲度,精益求精”。又像林裕森说的:“浓郁,甜美,非常多的单宁,但是却相当圆熟;如丝绒般的质感,柔和顺口”。晚餐还上了当地名产——武当王(Chateau Mouton Rothsechild )酒庄附近用牛乳喂养的小羊羊排,鲜香柔嫩,滋味浓厚,名不虚传,与菩依乐的红酒堪称绝配。

      小住两日,卡日兄妹盛情安排我们参观了拉菲庄(Chateau Lafite)、玛歌庄(Chateau Margaux)和武当王3个名庄,特别难得的是前两家,一般是不接待游客的——我们去的时候,还看到不少欧美游客也只能在酒庄门前拍照留念——我们却得以昂然直入,参观酒窖,品酒,在武当王还看了满室珍藏的葡萄酒博物馆。

      送别午宴安排在波尔多市内,也是卡日家族旗下的餐厅,古老的建筑原是一家修道院,室内尚存当初的彩画。卡日先生一反西餐习惯,按中餐的方式给我们点菜——每道主菜都只点一盘,摆了满满一桌,盘子传来传去,每样只吃一口就饱了;印象最深的一是开胃小吃,是用海虹做的咸味冰霜,味道奇特;二是大块新鲜松露用特制的刀具当场刨成厚片,想要多少都行——当时在北京吃松露还是一种奢侈行为,鹅肝酱里加入一点就价格不菲,如此吃法实在令人难忘。

 

      在梅多克,我们并未入住靓茨伯庄,而是住在卡日家的另一处产业——圣达史提芬(St.Estephe)的奥德碧丝庄(Ch.Les Ormes de Pez)。每天一早一晚路过村口,都能看到2级名庄爱士图尔(Cos d’Estournel),感受法国人心目中的东方建筑风格,委实妙不可言。

      晨起在庭院里闲步,紫色的薰衣草开得正盛,不知是什么昆虫落向花枝,压得它一下“弯了腰”,细看才知道是蜜蜂,个头之大竟是国内的3倍有余。
 

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